Hormigón Pulido

Sobre todo en interiores de uso intensivo: naves industriales, almacenes y centros logísticos, garajes y aparcamientos cubiertos, locales comerciales, talleres e instalaciones deportivas. También en viviendas de estética contemporánea, en salones, cocinas o estudios. En exteriores descubiertos se desaconseja porque resbala con la lluvia; allí conviene un acabado con textura, como el hormigón impreso o el hormigón fratasado.

Sí, es uno de sus puntos fuertes. La capa de cuarzo o corindón endurece la superficie y resiste el paso continuo de personas, carros, carretillas y vehículos. Para que responda bien, la solera debe tener el espesor y el armado adecuados a las cargas y unas juntas bien ejecutadas. En pasillos con carretillas de ruedas duras es preferible el corindón, más resistente a la abrasión que el cuarzo.

Poco, siempre que se usen los productos adecuados. Basta con barrer o aspirar y fregar con detergente de pH neutro; en superficies grandes, con fregadora automática. Hay que evitar ácidos, lejía concentrada y ceras. Con el tiempo, las zonas de más paso pierden brillo, que se recupera con un abrillantado a máquina y, si hace falta, una nueva mano de densificador o de sellador.

La losa, bien dimensionada y ejecutada, puede durar décadas. Lo que se desgasta antes es el aspecto de la superficie: el brillo y el sellador pierden uniformidad en las zonas de más paso. Conviene distinguir, por tanto, entre la vida del pavimento, muy larga, y la del acabado, que se mantiene con abrillantados y resellados periódicos sin necesidad de obra ni de levantar el suelo.

Sí, y es donde más partido se le saca, porque se ejecutan grandes paños continuos y el coste por metro cuadrado baja con la superficie. Exige planificar el vertido por calles, controlar la planimetría con regla vibrante o láser y replantear las juntas de retracción en paños regulares. Así se evitan fisuras aleatorias y resaltes que dificultarían el paso de carretillas y la limpieza mecanizada.

Frente a la baldosa, no tiene rejuntado donde se acumule suciedad; frente a pinturas y algunos recubrimientos, no se despega porque forma parte de la losa; y frente al fratasado simple, suelta menos polvo y resiste mejor la abrasión. Su principal limitación es el agarre cuando se moja. Puede ver cada caso punto por punto en nuestras comparativas de pavimentos.

Suele serlo en espacios de uso intensivo, porque un mismo trabajo deja la solera estructural y el acabado final, sin capas añadidas que haya que renovar. El mantenimiento se limita a limpieza y repasos puntuales. La rentabilidad depende de la superficie, del estado del soporte y del grado de pulido elegido; puede consultar rangos y factores en la página de precio del hormigón pulido por m².

No por sí mismo. En seco ofrece un agarre correcto para el paso normal, pero con agua, aceite o polvo un acabado brillante resbala bastante. Por eso no se recomienda en exteriores descubiertos, rampas ni playas de piscina. Donde pueda mojarse conviene un acabado mate o satinado, un tratamiento antideslizante de micrograbado y pendientes y felpudos que impidan que el agua llegue a la superficie.

Es viable en porches y zonas cubiertas, con acabado mate, antideslizante y algo de pendiente. En terrazas, patios o accesos a la intemperie no suele ser buena idea: la lluvia, las heladas y la tierra lo vuelven resbaladizo y el brillo se pierde pronto. Allí funcionan mejor los acabados con textura; puede compararlos en pulido o desactivado y en impreso o pulido.

Sí, siempre que la solera esté sana, sin asientos ni fisuras abiertas. Se retiran pinturas o restos, se reparan los defectos y se desbasta con discos de diamante hasta el grano deseado, aplicando densificador durante el proceso. Así se obtiene un semipulido o un pulido sin levantar el suelo. Si el hormigón es de baja calidad o está muy deteriorado, el resultado no será uniforme y puede convenir una solera nueva.

Sí. El hormigón transmite y acumula bien el calor, por lo que funciona muy bien con calefacción por suelo. Los tubos deben colocarse antes del vertido, con el recubrimiento mínimo por encima, y las juntas tienen que replantearse para no cortarlos. La primera puesta en marcha debe hacerse con el hormigón ya curado y subiendo la temperatura de forma gradual, para evitar fisuras por cambios bruscos.

Con temperaturas normales suele admitir paso a pie con cuidado a partir de las 24 o 48 horas, y el tránsito de coches conviene retrasarlo alrededor de una semana. El hormigón sigue ganando resistencia durante cerca de un mes, así que las cargas pesadas, el montaje de estanterías o el paso de carretillas deben esperar a que la losa haya madurado. El frío alarga todos estos plazos.

Son propias del material y no afectan a la resistencia. Dependen de la humedad de cada zona durante el fraguado, del momento exacto en que se pasa el helicóptero y de cómo se cura la losa. Se reducen con un suministro de hormigón homogéneo, una capa de rodadura bien repartida y un curado uniforme. Las manchas por derrames son otra cosa y se previenen con densificador y sellador.